在我們生活中，烤鴨的名氣相信大家都了解，北京的烤鴨"歷史悠久長遠，對于吃貨的想法來說，一家餐廳里面最不能卻的就是我們的北京烤鴨，大老遠就能聞見烤鴨的香氣，靈活的刀工讓肉與骨頭的分離，色澤誘人，肉質綿軟，味道鮮香的一只烤鴨就擺在了面前配上溫柔的白色荷葉餅，口水忍不住的溢出來了，深受廣大人民的熱愛。話不多說，我們來了解一下烤鴨的歷史吧！

烤鴨在我國有多年歷史。中國古代農事巨著《齊民要術》對鴨子從釋名、習性、養殖、育種、烹飪等方方面面做了詳盡的描述，說明在南北朝時期，鴨子已經成為中國人養殖的家禽。同時代虞悰的《食真錄》有關于烤鴨的文獻，書中稱烤鴨為“炙鴨”。

炙鴨怎么做？明代宋詡編撰的《竹嶼山房雜部》中說，“炙鴨，用肥者全體，燎汁烹熟，將熟油沃，架而炙之?！笨梢姽艜r的工藝與今不同，先用油煎，再以熟油浸潤鴨身，最后火烤。以明代的做法溯源更早的南北朝固然未必確鑿，然而工藝的流變是不可否認的。

馳名中外的北京烤鴨源于南京片皮鴨，明成祖朱棣從南京遷都北京后漸成氣候，掛爐和燜爐兩大技術流，也逐步發展?，F如今南京成為中國的嗜鴨之都，一年消費鴨子上億只，南京烤鴨也在北京烤鴨之外獨樹一幟，但在當地，風頭已然被鹽水鴨和醬板鴨搶去。

雖然都是一脈相承的烤鴨子，南京和北京的用料和吃法卻不相同。前者用原產江南一帶的麻鴨，后者則是經由千年前遼金貴族狩獵所得純白野鴨馴化而來。古詩中“汴水東流虎眼紋，清淮曉色鴨頭春”，“遙看漢水鴨頭綠，恰似葡萄初酦醅”，“樹梢淡淡鵝黃染，波面澄澄鴨綠添”的詩句，中華傳統色譜中“鴨頭綠”的顏色，凡此種種都說明，頭頂綠毛的麻鴨在江南較為常見。

從作料上說，一南一北，一燒汁，一蘸醬卷餅的吃法，體現了兩地不同的風味偏好。不過若論起佐餐的醬料，在中國歷史上可謂源遠流長?！渡袝吩?，“若做和羹，爾為鹽梅?！薄抖Y記》有言“膾炙處外，醢醬處內?！鼻罢咄癸@了作料在烹飪中的重要性，后者則說明饗用烤制食品時佐以醬料是古已有之的飲食傳統。至于是略微酸甜的燒汁，還是甜面醬蔥白卷荷葉餅，皆為后世創造。而在唐代，裹著烤鴨肉的這口蘸料則明白無疑地是椒鹽——唐人詩句“蒸豚揾蒜醬，炙鴨點椒鹽”可為證明。

地球上嗜好烤鴨的不獨咱們中國人，浪漫的法蘭西也有一道馳名世界的烤鴨料理——血鴨，而且也是要蘸醬料吃的。

血鴨是法國南部的代表菜式，以魯昂地區的肥鴨作為原料。先將鴨子烤至半熟，取出鴨肝，卸掉鴨胸和鴨腿，余下的鴨腔殼連同其上的肉、骨、皮、內臟，一同放進銀質的榨鴨器，榨出混合著鴨子全身精華的濃汁。再在其中加入鴨肝、黃油、干邑白蘭地等煮成醬汁，配著先前取出的鴨胸肉一起吃，鴨腿則做成另一道菜——油封鴨腿。

以自身汁液配佐食材，把食材本身的價值發揮到極致的同時，保持了整道料理風格上的一致性。國人看來，仿佛“原湯化原食”這一餐桌訓言在大洋彼岸產生了遙遠的回響。

不過更讓我們產生親切感的還不是料理本身，而是這場盛宴的行為藝術部分—衣冠整齊的侍應生在客人面前壓榨鴨骨架，“嘎嘎”聲響伴著血色鴨醬從銀器底部汩汩而出，透過斟滿葡萄酒的高腳杯看去，澆了醬汁的鴨胸肉泛出有質感的光澤。

雖然都是烤鴨子，吃法卻不相同，不同的味道，不同的習慣，吃的時候托薄餅，用筷子挑一點醬夾上一些蔬菜黃瓜絲，卷起來送到胃里，有的人也會配上自己喜歡吃的蘸料，與北京的烤鴨比，南京的比較簡單一些，現烤的鴨子，一刀切下去，鴨肉油汪汪的噴出來，通常切成塊，配上家常飯，外酥里嫩，讓油汁流露出來，整碗米飯都是香噴噴的。肉的香味釋放了出來了，烤鴨的香味就融進飯的味道了，不多說了，快來試試吧。